Cómo hacer un HyperLapse

Lo primero que debemos de buscar es un motivo para nuestro hyperlapse. Lo ideal es que nos fijemos en la fachada de algún edificio o monumento que tenga enfrente una zona peatonal por donde podamos movernos libremente sin peligro.

Además debemos de buscar en el suelo alguna línea que nos pueda servir como referencia a seguir con nuestra cámara mientras vamos tomando las fotografías que más tarde conformarán nuestro timelapse en movimiento.

El siguiente paso es buscar un punto en la fachada del edificio o monumento que nos sirva de eje o punto de referencia a la hora de encuadrar. En este caso, escogí el reloj el reloj que hay en la fachada del edificio Casa de Botines en León.

Es importante también que entre nosotros y el motivo de nuestro hyperlapse no tengamos ningún obstáculo que nos complique a la hora de encuadrar, como por ejemplo una pasarela o farolas. Además cuanto más cerca se encuentren estos obstáculos de nuestra cámara, más complicado será luego estabilizar nuestras imágenes.

En mis hyperlapse suelo utilizar siempre un objetivo gran angular con el que poder encuadrar prácticamente la totalidad de la fachada del edificio. Aunque podríamos disparar con la cámara en mano, es aconsejable utilizar un monopié o trípode para aseguramos que nuestra cámara permanece siempre a la misma distancia del suelo, algo que facilitará el estabilizado en postproducción. Con el trípode ganaremos precisión y podremos disparar con tiempos de exposición más largos, imprescindible para hyperlapse nocturnos, pero con el monopié ganaremos tiempo a la hora de tomar las fotografías necesarias para nuestro timelapse.

Si vamos a disparar a la luz del día, es aconsejable el uso de filtros ND que nos permitan disparar con tiempos de exposición lo suficientemente largos como para crear es efecto estela tan característico de los timelapse. En mi caso suelo utilizar filtros ND 64X o un 400X dependiendo de la cantidad de luz que haya en el momento que voy a empezar a disparar. Utilizando el monopié es aconsejable no disparar con un tiempos de exposición más largo de medio segundo (0,5″), ya que es difícil mantener el pulso más allá de ese tiempo.

Antes de comenzar a disparar conviene hacer alguna fotografía desde los que serán el punto inicial y el punto final de nuestro hyperlapse para hacernos una idea de como quedarán luego en nuestro vídeo.

Para conseguir un vídeo de 8 segundos, a 25 fotogramas por segundo, vamos a necesitar 200 fotografías, así que es conveniente que busquemos una posición lo suficientemente cómoda para nuestro cuerpo intentando no tener que colocarnos en posiciones demasiado forzadas a lo largo del recorrido. Conviene que regulemos la altura de nuestro monopié para que nos permita una posición lo más cómoda que sea posible.

Hay que tener en cuenta que para realizar las 200 fotogafías que necesitamos para nuestros ocho segundos de vídeo, si tardamos una media de entre doce y quince segundos en tomar cada imagen, al final vamos a tener que estar disparando cerca de una hora, así que si adoptamos una posición incómoda a lo largo de todo ese tiempo, puede que terminemos con la espalda destrozada. También puede servirnos de mucha ayuda si nuestra cámara dispone de un visor LCD abatible que nos permita comprobar el encuadre sin tener que adoptar una posición demasiado forzada.

Ahora nos desplazamos a la que sería la posición intermedia de nuestro recorrido y vamos a enfocar el punto de referencia que tenemos localizado en la fachada del edificio,para ello nada mejor que utilizar el zoom digital del visor de nuestra cámara.

Fijamos en el centro de nuestro visor el punto que más tarde vamos a encuadrar a lo largo del tiempo que estemos disparando (el reloj), enfocamos y nos aseguramos que el enfoque lo dejamos en modo manual (MF) para que no se mueva durante el tiempo que vamos a estar disparando. Como estamos utilizando un objetivo gran angular con filtro ND deberíamos poder disparar con aperturas de diafragma intermedias (f8) con lo cual la profundidad de campo no se verá comprometida, y aunque nos estemos desplazando a lo largo de nuestro hyperlapse, nuestro motivo siempre permanecerá enfocado.

Una vez hemos comprobado y ejecutado todos estos estos pasos previos, llega la hora de comenzar a disparar.

Nos desplazamos al punto que hayamos elegido para comenzar nuestro hyperlapse, hacemos doble zoom en el visor LCD de la cámara centrando el motivo que hemos escogido, el reloj de la fachada en este caso, y disparamos.Si estamos utilizando un monopié, tenemos que intentar que la cámara se mueva lo menos posible mientras la cámara está capturando la fotografía. Utilizando la línea en el suelo que hemos elegido como guía, desplazamos el monopié aproximadamente unos 20-40 centímetros, volvemos a encuadrar el motivo de la fachada utilizando el zoom del visor LCD y disparamos de nuevo. Y así hasta que lleguemos al otro extremo de la línea-guía.

Una vez procesado nuestro timelapse el resultado sería algo como esto:

Como podéis comprobar, a pesar de haber puesto todo el cuidado posible en obtener una serie de fotografías consecutivas más o menos coincidentes, el resultado no es el que esperábamos, pero eso es algo que se puede corregir fácilmente con la ayuda de un estabilizador de imagen como el que viene incluido en After Effects, algo que explicaremos en nuestro próximo tutorial.